(4012) 92-06-30
office@kenighouse.ru
Наш адрес: ул. Корабельная 6-2
Время работы: ПН-Сб с 8:30 - 20:00
Следите за отчетами с наших объектов в Instagram

Монтаж межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь всегда являлась неотъемлемым элементом любой комнаты, квартиры, дома. Приобретая, каждый человек рассчитывает на ее долговечность, которая обеспечивается не только качеством исходных материалов, но и в не меньшей степени зависит от того, насколько правильно соблюдалась технология.

При всей своей кажущейся простоте, процесс установки не так прост и требует соблюдения ряда нюансов (начиная от замеров и заканчивая устранением возникших отклонений) и использования специальных инструментов. В связи с этим самым верным решением будет доверить это профессионалам.

В целом технологию установки межкомнатной двери можно представить в виде нескольких этапов:

  1. Замеры и подготовка проемов. На начальном этапе проверяется вертикальность стен, и выполняются необходимые замеры проемов по высоте и ширине. Необходимо сразу учесть, что зазоры между стеной и дверной коробкой должны составлять около 10-15 мм.
  2. Сборка дверного блока. На данном этапе определяется, с какой стороны будет закреплена дверь и по этой стороне на дверном полотне ножом намечаются места крепления петель (на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего края двери). Затем при помощи фрезера и стамески на необходимую глубину прорезается паз под петлю и высверливаются отверстия под шурупы (предварительно наложив петлю).
  3. Сборка дверной коробки. Коробка состоит из трех брусьев. Предварительно измерив ровность стоек коробки (в процессе хранения их может повести), выбираем для петельной стороны самую ровню стойку. Под углом 45 градусов торцевой пилой необходимо запилить верхнюю часть коробки (так, чтобы при сборке расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна на 5-6 мм), после чего приложить ее к петлевой стороне двери и ножом наметить петли на коробку. Важно учесть, что коробку при этом нужно выдвинуть на 3-4 мм там, где запилен угол, чтобы в будущем не дверь не терлась о косяк (то есть расстояние от среза стойки до верхней петли должно быть равно 200+3 мм). Нижний зазор (от двери до пола) при этом должен быть равен 8-10 мм. Прежде, чем обрезать излишки стоек коробки, рекомендуем уровнем проверить пол (между точками расположения стоек) и с учетом результата сначала обрезать петлевую стойку, затем замковую. Следует отметить, что если предполагается установка порога, то высота боковой стойки отрезается с учетом высоты нижней планки (+4 мм). После этого приступаем непосредственно к сборке дверной коробки. Для этого соединяем брусья буквой «П» и закрепляем верхний и боковые брусья шурупами (саморезами). С каждой стороны используется по три шурупа, при этом вкручивать их можно прямо или под углом.
  4. Установка дверного блока. Собранная коробка устанавливается в дверной проем и фиксируется с помощью клиньев. Затем она шурупами крепится к проему. С каждой стороны делаются по три отверстия для шурупов. На петельной стойке два делаются в местах крепления петель, чтобы потом закрыть их, и одно на расстоянии 1м от пола. На таких же местах делаются отверстия под шурупы и на замковой стойке (среднее будет в месте ответной планки замка). Незамаскированные отверстия закрываются декоративными заглушками. Следует отметить, что если дверь выполнена из МДФ, вполне достаточно будет и три шурупа вместо шести (тогда они будут замаскированы под петлями и ответкой). Длина саморезов должна быть такой, чтобы часть самореза фиксировалась в стене на 30-50 мм. После этого на петли вешается и закрепляется дверь, и если петлевая стойка прикручена прямо вертикально, то открытая дверь в любом положении будет неподвижна. После этого между стойками и стеной устанавливаются по 4-5 брусьев-фиксаторов, стойки рядом со стеной заклеиваются малярным скотчем, и зазоры аккуратно заполняются монтажной пеной. В процессе нанесения нужно учитывать, что пена расширяется примерно 1 к 3. После этого нужно дать пене полностью высохнуть (на это уйдет минимум 2 часа в зависимости от используемой пены).
  5. Установка замка. На дверном полотне на высоте, равной 1м (на этом месте будет дверная ручка) намечается место замка. Затем нужно к торцу двери приложить ободок замка, обвести его карандашом и фрезером на нужную глубину сделать паз под замок. Далее нужно просверлить отверстие под ручки и саморезами закрепить замок и ручки. После этого на стойке намечается место ответной планки, делается углубление под язычок замка и планка закрепляется саморезами.
  6. Установление добора и наличника. Добор – это своеобразный расширитель дверной коробки, который выполняет как эстетическую функцию, так и практическую (в случае если стена толще дверной коробки, или дверной проем в форме трапеции). Есть несколько вариантов установки добора:
  • Доборные планки крепятся встык к коробке шурупами;
  • В дверной коробке под установку добора выбрана четверть, тогда добор туда вставляется и крепится шурупами;
  • Если доборные планки тонкие, к коробке можно прикрепить деревянные бруски или рейки так, чтобы остался зазор до стены 10 мм (он заполняется пеной), а на них затем прикрепить добор.

После установки добора необходимо установить наличники с помощью клея (при правильной геометрии стен и наличников) или гвоздей. В первом случае используют жидкие гвозди и фиксируют термоклеем. Во втором − наличник прибивают к коробке или добору, «утапливают» гвоздь на 1 мм и отверстие замазывают восковым карандашом в цвет к наличнику. Всего используют 4-5 гвоздей.

Установка двери закончена! Теперь осталось лишь проверить проделанную работу – зазоры, правильность работы замков, надежность фиксации, четкость открытия и закрытия двери, отсутствие при этом препятствий.

Разработка и продвижение сайта. Эффективно.

«Используя данный сайт, я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с „Политикой конфиденциальности“»